luglio 2018

SIHH 2018: RICHARD MILLE LANCIA IL NUOVO RM 53-01 TOURBILLON PABLO MAC DONOUGH

L'edizione 2018 del Salon International de la Haute Horlogerie, noto anche come SIHH, offre molti punti salienti, e non per lo meno a causa dei numerosi nuovi orologi introdotti, di cui il nuovo Tourbillon RM 53-01 di Richard Mille realizzato per il campione di polo Pablo Mac Donough è uno dei più eccitanti!

Come sempre Richard Mille ha creato un orologio altamente tecnico, che affronta l'assorbimento degli urti in un modo molto sofisticato. Per affrontare le dure condizioni durante una partita di polo, Richard Mille ha deciso di creare un orologio robusto, ma che non avrebbe compromesso la sua ricerca di eccellenza. Per il caso, questo significa che Mille ha utilizzato Carbon TPT, un materiale molto leggero e resistente che conosciamo già da alcuni dei suoi precedenti orologi. Si sa che Polo ha sparso un bel po 'di cristalli per orologi, e persino il vetro zaffiro non è garanzia di sopravvivenza per un orologio. Per affrontare questo, Richard Mille ha creato il primo orologio di sempre con un cristallo in vetro zaffiro laminato. Entrambi proteggono il movimento apparentemente delicato,

ma in effetti molto robusto all'interno. Creato come un ponte sospeso, il movimento è collocato tra due basi di titanio grado 5, supportate da un minuscolo cavo d'acciaio intrecciato di soli 0,27 mm di diametro, che scorre attraverso dieci pulegge. Ciò non solo conferisce al movimento la sua forza, ma distribuisce anche le tensioni all'interno del movimento in modo uniforme. Il risultato non è solo un orologio incredibilmente resistente agli urti ma anche un piacere dell'orologio! Solo esaminando il movimento in tutti i suoi dettagli può dare una grande gioia, ancora di più quando ti rendi conto che in realtà contribuisce direttamente alla prestazione stabile di questo orologio.

Questa prestazione è ulteriormente garantita dotando l'orologio di un tourbillon, dotato di un bilanciere a inerzia variabile con inerzia variabile, che Richard Mille alimenta con la sua canna principale a rotazione rapida. Presto una recensione più approfondita su Haute Time sull'abilità tecnica del nuovo Richard Mille RM 53-01 Tourbillon Pablo Mac Donough.

HYT, come molti marchi indipendenti di orologi, si è iscritto a SIHH e ha abbandonato BaselWorld. Bert e io siamo andati presto alla fiera SIHH giovedì e poco più di 9 eravamo già allo stand HYT. Le novità che ci hanno presentato erano, come sempre, diverse, fresche e con il tipico DNA HYT. Il marchio offriva due modelli: HYT H0 Gold e H2O. Entrambi orologi molto diversi in termini di prezzi e design. Mentre l'H0 Gold è più semplice, classico, se ti piace, avvicinati all'HYT H2O è un pezzo di haute horlogerie dall'aspetto folle. Tuttavia, sono orologi che molti vorrebbero possedere compresi me. Lasciami elaborare.

Tra le due nuove novità, la H0 Gold è la meno stravagante eppure un po 'appariscente. Questo grazie alla custodia in oro giallo. L'H0 è un semplice - se puoi usare questa parola in connessione con HYT - guarda solo il tempo con riserva di carica. Per dare contrasto alla cassa d'oro il liquido che indica il tempo trascorso è nero, proprio come il cinturino in alligatore opaco. È un orologio piuttosto grande con un diametro di 48 mm e uno spessore di 18,7 mm. Come la maggior parte delle creazioni HYT, l'H0 Gold ha anche un cristallo zaffiro bombato. Ciò consente di avere un'ottima visuale del quadrante non solo dal davanti ma anche da tutto intorno. Il quadrante in oro opalino ha indici e numeri incisi con Super-LumiNova. I contatori sono microblasti. H0 Gold è resistente all'acqua fino a 30 metri e presenta un retro avvitato.

L'H2O (H-Two-O come nella formula chimica per "acqua") gioca in un campionato diverso rispetto all'oro H0. Il diametro è più grande (51 mm), la cassa è più spessa (19,95 mm) e l'aspetto generale dell'orologio è solo ... altro. Lo stesso cristallo a cupola con scatola, come nei modelli precedenti, che consente a chi lo indossa di avere una visione migliore dell'orologio e, in questo caso, del movimento. Caratteristiche extra come l'indicatore di posizione della corona (H per ore, N per neutro e R per riavvolgimento) e l'indicatore termico rendono l'H2O più complessa. Come sempre, una coppia speciale di liquido immiscibile mostra il tempo e lo sfasamento dei minuti. Anche l'indicatore della riserva di carica fa parte del quadrante. L'H2O è un'edizione limitata di 25 pezzi con fluido verde e 25 con liquido blu. Il caso della versione verde è nero con rivestimento DLC, spazzolato e lucido. La cassa in acciaio inossidabile arriva nella versione blu.

Mentre l'H0 ha una faccia chiusa, il quadrante dell'H2O è aperto con numeri scheletrici, pennarelli con placcatura in rodio in diamante. Per facilitare la leggibilità, la lancetta dei minuti ha ottenuto la pittura rossa proprio come la lancetta dell'indicatore della corona aka "HNR". Il rivestimento Super-LumiNova viene applicato su entrambe le mani. Le cinghie sono in gomma super morbida ma robusta con fermagli pieghevoli in titanio su entrambi i modelli. Inoltre, vale la pena menzionare che il movimento è un calibro di vento manuale a 28 rubini con 192 ore o riserva di carica (!). Il calibro ha ponti in titanio sabbiato, DLC nero o rivestimento PVD blu, finiture in raso e rodio. È un calibro ibrido molto speciale sviluppato appositamente per HYT.

Quando abbiamo visitato il Concorso Panis-Barthez (potete trovare il nostro reportage fotografico dell'evento qui ) lo scorso anno il loro orologio era ancora in fase di elaborazione. Da allora, l'orologio ha preso vita e come bonus aggiuntivo abbiamo avuto la possibilità di giocare un po 'con esso. Non è come l'HYT H0 Gold e l'H2O ma un orologio molto affascinante, tuttavia. I colori rappresentano la concorrenza di Panis-Barthez, mentre per l'aspetto generale di ispirazione quadrante è stata presa dalla vettura LMP-2 con cui Fabien Barthez ha corso. Nel complesso, non potevamo lamentarci del nostro incontro HYT. Durante il nostro breve incontro, abbiamo potuto gestire l'HYT H0 Gold e H2O, controllato il suddetto orologio ispirato alle corse e abbiamo avuto un ottimo inizio del nostro ultimo giorno al SIHH.

SIHH 2018: RICHARD MILLE LANCIA IL NUOVO RM 53-01 TOURBILLON PABLO MAC DONOUGH

Fin dall'inizio del SIHH 2018, ci siamo assicurati che la nuova collezione Jaeger-LeCoultre Polaris 2018 fosse già stata trattata qui, su MONOCROMATICO. Rappresenta infatti una delle principali novità del Salone e, soprattutto, una collezione estremamente importante per JLC, come la loro unica vera gamma di orologi sportivi. E mentre il Memovox sarà sicuramente il più desiderabile di tutti, abbiamo scelto di mostrarvi un altro modello (molto vicino), che consideriamo qui la pietra angolare della collezione, come non limitato, relativamente accessibile ma di ispirazione ancora vintage. Lo chiami, Jaeger LeCoultre Polaris Date.

Da dove viene quella collezione - e questo orologio -? E perché arriva sul mercato ora, non come una semplice riedizione vintage, ma come una collezione completa? Prima di tutto, quando il tuo nome è Jaeger-LeCoultre, non puoi andare troppo lontano in termini di aspetto tecnico, robustezza o sportività. Nella mente del collezionista, JLC è un marchio classico, con una certa eleganza e un design tradizionale. Niente di troppo elegante, niente di troppo appariscente. Restrained e ben eseguito. Tuttavia, quando sei un produttore affermato, conoscendo la tendenza attuale per gli orologi casual / sportivi, non puoi semplicemente saltare un segmento di mercato così grande - che è quello che JLC sta facendo da un po 'ora, perché non c'era più la collezione di orologi sportivi .

Con questo in mente, Jaeger LeCoultre ha dovuto reagire e venire sul mercato con qualcosa che era sia casual / sportivo e in linea con gli appassionati di orologi percezione comune hanno di JLC. Questo è quello che hanno fatto con questa nuova collezione Polaris 2018, che è più di una riedizione vintage. Avere una ristampa fedele di un orologio glorioso è una cosa, tuttavia, la creazione di una collezione completa è un'altra. Questo è il motivo per cui la nuova Polaris è ancora una Polaris, ma nemmeno unaPolaris degli anni '60 ... Lo so, sembra complicato ma non lo è.

L'idea alla base della collezione era di rimanere fedele al nome che porta, con elementi conosciuti usati in tutto e allo stesso tempo per creare un orologio che sia contemporaneo in vari modi. La nuova collezione Polaris 2018 è un mix ben dosato di elementi vintage e caratteristiche moderne. Ciò che cambia tra i diversi modelli è il rapporto moderno / vintage. Su alcuni cronografi, WorldTime e Automatico a tempo - per lo più abbiamo tocchi moderni. Nel Memovox e nel Polaris Date, l'atmosfera vintage è più presente.

Perché non scegliere di guardare il Memovox? Prima di tutto, pensiamo che questo orologio meriti molta più attenzione, con un articolo approfondito - e arriverà subito dopo il SIHH. Quindi, la Jaeger LeCoultre Polaris Date del 2018 è importante sia commercialmente che non a produzione limitata. Infine, ad eccezione della funzione di allarme e quindi della terza corona, è quasi lo stesso orologio. E molto bello!

Come detto, questo Jaeger LeCoultre Polaris Date è più ispirato al vintage degli altri membri della collezione. Tutto ciò è dovuto a un elemento: la vernice faux-patina applicata agli indici e alle mani, che utilizzano entrambi lo stesso design della versione 1968. Nel complesso, il design di Polaris è fedele all'originale, ma principalmente gli elementi sono stati riformati o modificati, per ottenere un orologio più moderno e molto meglio anche in termini di qualità.

Il caso di questo Polaris Date 2018 ha un diametro di 42 mm ed è impermeabile fino a 200 m. Senza dubbio, è un vero orologio sportivo, che può sopportare un po 'd'acqua. Tuttavia, il caso è lontano dall'avere la finitura di uno strumento. Sorprendentemente in questo segmento di prezzo, le superfici sono tutte terminate a mano, sia per le parti in raso che per gli smussi lucidati. Il risultato è estremamente piacevole nel metallo e imposta questo orologio in una categoria superiore. La custodia è abbinata a un cinturino in caucciù con una discreta texture "clou de Paris". È disponibile anche un braccialetto metallico, che è finito come il caso. Il quadrante fa immediatamente una dichiarazione. La forma degli indici (12 - 6 - 9 numeri arabi e triangoli), che sono comunque applicati e non dipinti, così come il layout a 3 toni sono chiari riferimenti al modello storico e creano un buon lignaggio. La parte centrale mostra una finitura a raggiera, l'ora ha una texture a grana e la cornice interna una superficie opalina. Una menzione interessante riguardante la data, che è stata deliberatamente collocata su questa versione vintage e non sulla versione solo temporale (e più moderna), per rimanere fedele al modello del 1968 - che presentava una data.

Come membro della collezione Polaris, la presente versione di ispirazione vintage si basa su questo tipico design "compressore", che implica un grande quadrante senza ghiera esterna, tuttavia con una corona gemella: una per avvolgere e impostare il movimento, una per ruotare la mascherina interna del subacqueo con una scala di 60 minuti. Molto popolare negli anni '60, rimane oggi una caratteristica rara che solo una manciata di manifatture usa ancora - eppure un design molto desiderabile se me lo chiedi. Questa assenza di ghiera girevole esterna aggiunge anche l'eleganza e l'eleganza vintage di questa Jaeger LeCoultre Polaris Date.

All'interno della custodia, nascosta sotto un fondello inciso proprio come il modello del 1968, c'è il calibro 899/1, un movimento che si può trovare ad esempio nel recente Master Sector Dial Automatic. Con 219 parti in totale, una frequenza di 4 Hz e una riserva di carica di 38 ore, offre il necessario e altro, come certificato dal "1000 Hours Control". La decorazione è molto piacevole, anche se il movimento non è visibile qui.

L'orologio d'epoca Jaeger LeCoultre Polaris Date è sicuramente un orologio piacevole, con un bel design, che è chiaramente in linea con l'idea che abbiamo di JLC. Non troppo sportivo, vintage leggero, perfettamente rifinito ... Ben fatto. Questo modello avrà un prezzo di EUR 6.300 (tasse escluse ) sul cinturino in caucciù. Sarà disponibile a partire da aprile 2018 nei negozi e nell'e-shop ufficiale di Jaeger-LeCoultre.

UN'ESCLUSIVA SBIRCIATINA ALL'INTERNO DELLA MANIFATTURA SELLITA!

Oris nuota in acque nuove con l'iterazione di 39,5 mm dell'iconica Aquis Date. Uno strumento subacqueo formidabile, Aquis Date è più compatto ed elegante, pronto a conquistare dimensioni più piccole del polso, e ancora con lo stesso strumento - è attributi e il nuovo design introdotto nella versione 2017 della cassa 43,5 millimetri.

Sulla scia del Carl Brashear Chronograph lanciato di recente in una custodia in bronzo, Oris presenta una versione ridotta del suo modello Aquis Date. Accanto ai classici modelli Aquis Oris da 43,5 mm, la nuova dimensione della cassa, più maneggevole di 39,5 mm, è progettata per attirare gli uomini che probabilmente trascorrono più tempo a terra che sott'acqua. Uomini che vogliono un orologio che scivoli comodamente sotto un polsino della camicia senza perdere il fascino sportivo di un vero strumento da immersione. Funzionerà bene anche per gli uomini con dimensioni di polso più piccole e anche per le donne che apprezzano l'anima robusta e maschile di un orologio subacqueo.

Una dimensione del case più piccola non significa meno attributi. Dopo tutto, l'Oris Aquis è stato progettato per situazioni di immersione professionale con una cassa in acciaio inossidabile capace di immergersi a profondità di 300 metri. Rivisitato nel 2017, Aquis Date ha dimostrato che un vero strumento di monitoraggio non aveva bisogno di apparire utilitaristico. Equipaggiato con una lunetta in ceramica nera lucida, un profilo più snello e meno ingombrante e persino un fondello in vetro zaffiro per visualizzare il movimento meccanico, la versione 2017 dell'Aquis Date sembrava buona e conteneva un prezzo che pochi potevano resistere.

Per il 2018, Oris Aquis Date incorpora tutte le sue caratteristiche vitali di immersione e design in un'area più piccola. L'inserto in ceramica nera all'interno della ghiera girevole unidirezionale, utilizzata per misurare i tempi di immersione, è ora disponibile con finitura opaca o lucida. La leggibilità è essenziale in un orologio da immersione e, come il modello da 43,5 mm, le lancette, le lancette applicate e la lancetta dei secondi centrale con la sua caratteristica lecca-lecca sono arricchite con Super-LumiNova®. Tre sono le opzioni disponibili per il quadrante del 39,5 mm - in blu, nero opaco o nero lucido - e, in linea con l'attuale tendenza alla versatilità, Aquis Date può essere abbinato a un bracciale in acciaio inossidabile, un cinturino in pelle marrone scuro o un cinturino in caucciù nero. Ancora una volta, il prezzo tenterà molti a fare il grande passo: la Aquis Date su un braccialetto d'acciaio al dettaglio per CHF 1.950e un modello con cinturino in pelle o in gomma costa CHF 1.750 .

Equipaggiato con lo stesso calibro automatico Oris 733 come cugino di 43,5 mm (basato su un Sellita SW200), il nuovo modello da 39,5 mm è dotato di indicazione della data alle 6 e di una lancetta dei secondi. Il fondello è avvitato e presenta un vetro zaffiro per visualizzare il movimento.

Per il 2018, Roger Dubuis ripropone la busta con diverse nuove audaci e colorate iterazioni di design nella sua iconica linea Excalibur in collaborazione con i partner Perfect Fit Pirelli e Raging Mechanics Lamborghini Squadra Corse al SIHH 2018. Visto qui c'è il nuovo Excalibur Aventador S in un blu e colorway rosso, con il nuovo doppio calibro di RD con il salto in secondo.

L'orologio ha un cinturino in doppio materiale con base in gomma nera e inserto blu nettuno, cuciture rosse, motivo RD all'interno del cinturino e un fermaglio DLC in titanio nero con fibbia pieghevole regolabile e sistema di sgancio rapido.

Il calibro RD103SQ funziona a una frequenza 2 x 4 hz, conferendogli una migliore resistenza agli effetti gravitazionali e quindi una maggiore precisione. Questo è il motivo per cui gli orologiai di Roger Dubuis hanno scelto di sviluppare un secondo salto per enfatizzare la massima precisione di questo calibro. Gli esclusivi bilance a doppio scheletro nel calibro sono direttamente ispirati al mondo delle supercar e sono stati sviluppati appositamente con il partner RD Lamborghini Squadra Corse. Nota: le immagini mostrate di seguito hanno lo stesso calibro, ma con un set di colori di un modello diverso

OMEGA SVELA GLI OROLOGI OLYMPIC SEAMASTER IN TIME PER PYEONGCHANG 2018

L'associazione di Omega con le Olimpiadi è duratura come qualsiasi partnership commerciale. Il marchio di orologi svizzero è stato il cronometrista ufficiale per le Olimpiadi dal 1932, con poche interruzioni. Il logo dell'azienda è il più visibile di qualsiasi sponsor olimpico, che appare su ogni dispositivo di cronometraggio durante i giochi.

Il marchio, come previsto, produce prodotti in associazione con i giochi olimpici che si tengono ogni due anni. Quest'anno le Olimpiadi Invernali si terranno a PyeongChang, Corea del Sud, dal 9 al 25 febbraio e per l'evento Omega ha rilasciato la "Seamaster Olympic Games Gold Collection". Come suggerisce il nome, il trio di nuovi orologi Seamaster è progettato per rappresentare il medaglie d'oro, d'argento e di bronzo che ricevono gli atleti vincitori.

Per i casi dell'orologio da 39,5 mm sono stati utilizzati tre diversi tipi di oro. Hanno tutti quadranti smaltati e uno ha una nuova cassa in oro con marchio Omega. I tre orologi di questa famiglia sono in oro giallo 18 carati, oro Sedna 18 carati e oro Canopus 18 carati. Nuovo per il marchio, Canopus è un'esclusiva lega di oro bianco, che è "al 100% nobile e distintivo per la sua elevata brillantezza, bianchezza e longevità", ha detto Omega. Si unisce all'oro di Sedna, una miscela di oro, rame e palladio per produrre un esclusivo oro rosa, come un marchio registrato da Omega. Il marchio di orologi deve ancora fornire ulteriori informazioni su questo nuovo oro bianco.

L'oro 18k viene anche utilizzato per le lancette "foglia" e gli indici applicati di ciascun orologio. I quadranti a cupola sono chiari, smalto bianco guscio d'uovo con un logo Omega vintage, traccia minuti e scritta Seamaster anche in smalto.

Omega presenta il suo patrimonio olimpico sul retro della cassa con un anello in oro 18 carati che include tutte le città ospitanti conosciute e le date dei giochi olimpici di cui i marchi hanno e parteciperanno, da Los Angeles 1932 a Los Angeles 2028.

Gli orologi sono disponibili separatamente con una scelta di cinturini in pelle marrone o nera. All'interno, ogni pezzo è guidato dal Master Chronometer Caliber 8807. Per raggiungere lo status di Master Chronometer, gli orologi e i loro movimenti superano otto rigorosi test stabiliti dal METAS (Istituto Federale Svizzero di Metrologia).

Per il 2018, Roger Dubuis ripropone la busta con diverse nuove audaci e colorate iterazioni di design nella sua iconica linea Excalibur in collaborazione con i partner Perfect Fit Pirelli e Raging Mechanics Lamborghini Squadra Corse al SIHH 2018. Visto qui c'è il nuovo Excalibur Aventador S in un blu e colorway rosso, con il nuovo doppio calibro di RD con il salto in secondo.

L'orologio ha un cinturino in doppio materiale con base in gomma nera e inserto blu nettuno, cuciture rosse, motivo RD all'interno del cinturino e un fermaglio DLC in titanio nero con fibbia pieghevole regolabile e sistema di sgancio rapido.

Il calibro RD103SQ funziona a una frequenza 2 x 4 hz, conferendogli una migliore resistenza agli effetti gravitazionali e quindi una maggiore precisione. Questo è il motivo per cui gli orologiai di Roger Dubuis hanno scelto di sviluppare un secondo salto per enfatizzare la massima precisione di questo calibro. Gli esclusivi bilance a doppio scheletro nel calibro sono direttamente ispirati al mondo delle supercar e sono stati sviluppati appositamente con il partner RD Lamborghini Squadra Corse. Nota: le immagini mostrate di seguito hanno lo stesso calibro, ma con un set di colori di un modello diverso

UN'ESCLUSIVA SBIRCIATINA ALL'INTERNO DELLA MANIFATTURA SELLITA!

Quando si scava più a fondo nel mondo dell'orologeria, diventa ovvio che un orologio è molto più di una semplice estetica. Riguarda il patrimonio, la tecnologia e l'artigianato. Cose semplici come la complessità di un quadrante, le curve e le smussature levigate a mano sulla cassa e, naturalmente, il movimento. Molto è stato scritto su questo argomento, quindi non dovrei soffermarmi troppo in profondità. Tuttavia, per essere in grado di apprezzare un orologio, dobbiamo capire il cuore che lo muove. da dove viene? È interno o esternalizzato? Svizzeri, tedeschi, giapponesi o forse fatti anche da qualche altra parte? Uno dei maggiori produttori di orologi per orologi nel settore è ETA, una società che appartiene al gruppo Swatch. Ma c'è un altro giocatore chiave; Sellita. Siamo stati invitati a visitarli a La Chaux-de-Fonds e ricevere una sbirciatina esclusiva all'interno della loro produzione.

Sia Sellita sia ETA producono entrambi enormi volumi. Mentre altri marchi potrebbero creare movimenti più complicati, questo non è il loro obiettivo. Tuttavia, il volume è dove il confronto termina con l'ETA. Sellita è un'azienda che opera sotto il radar e sono molto a proprio agio con questo. Per la prima volta nella loro storia, danno accesso alla stampa nella loro struttura. Ci hanno parlato del passato e dei loro piani per il futuro, ci hanno guidato attraverso le loro linee di produzione e introdotto alcune delle creazioni su cui stanno lavorando. Nulla sembrava essere fuori limite e tutti quelli con cui abbiamo parlato erano gentili e disponibili. Abbiamo trascorso un giorno sul posto in due delle loro tre strutture. L'elenco dei marchi che lavorano con Sellita è molto lungo, ma la riservatezza è sempre stata la chiave per loro. Puoi trovare i marchi che parlano apertamente dell'uso dei movimenti Sellita, e ogni volta che esaminiamo un orologio alimentato da Sellita menzioniamo questo ovviamente. Come mi hanno spiegato; sono un fornitore e non la stella, quelli sono i marchi. Sono 2 °la più grande produzione di movimento in Svizzera e l'attuale CEO (Sig. Miguel Garcia) detiene il 100% della società. Contrariamente ad alcuni pettegolezzi, non c'è nessuno dietro di loro, nessun investitore o nessun altro gruppo di oratori proveniente dall'Estremo Oriente o da nessun'altra parte. Sellita nacque nel 1950, fondata da Pierre Grandjean. Comprò parti e movimenti assemblati, nonché orologi OEM. È così che è iniziato tutto. Sellita ha quindi avviato una partnership con l'ETA. L'ETA produrrebbe e fornirà parti e Sellita si riunirà per consegnare i movimenti finiti.

In questo momento i movimenti meccanici non erano gli oggetti più ricercati, eppure l'azienda vendeva 100.000 calibri al mese. Questa fusione tuttavia si interruppe nel 1990, quando l'ETA iniziò a montare anche i propri movimenti. In precedenza, Sellita ha consegnato i movimenti a molti marchi Swatch Group e ad altre società. Ora l'ETA non solo produceva parti ma anche movimenti assemblati, diventando competitor per il loro vecchio socio in affari. Nel 2002, l'ETA ha annunciato che smetterebbe di consegnare parti, venderebbe solo movimenti assemblati. Questo costrinse Sellita a fare una mossa che li avrebbe tenuti in affari e in gara.

L'unica soluzione per Sellita per uscire da questa situazione era iniziare a produrre i propri movimenti. All'epoca, il capo dello Swatch Group, il signor Nicolas Hayek, ha messo la soluzione nelle mani di Sellita quando ha suggerito che avrebbero dovuto copiare i movimenti ETA. I progetti per questi calibri erano di dominio pubblico e appartenevano all'industria degli orologi, non a Swatch Group. Significa che ogni marchio ha avuto la possibilità di utilizzare questi progetti e produrre i propri movimenti. In realtà, sembrava più facile di quello che era. Qualsiasi marchio che fa questo, prende una scommessa enorme iniziando a produrre calibri in gran numero con lo stesso livello di qualità ad un prezzo competitivo. Sellita non ha fatto eccezione, è stata una scommessa enorme. I brand che in passato avevano utilizzato i movimenti ETA richiedevano la certezza che i calibri Sellita sarebbero stati identici per ragioni economiche.

La dimensione fisica del movimento era solo una richiesta. Se il movimento è un clone 1: 1 di calibri ETA, sono utilizzabili con parti Sellita in qualsiasi parte del mondo. Tutta questa pressione alimentava la determinazione di Sellita. Il loro primo calibro fu l'SW 200 per un prezzo sorprendentemente basso nel 2004/2005. Alcuni dissero che era dovuto a parti cinesi che Sellita usava nel calibro. Non è del tutto vero. Il 98% delle parti usate da Sellita e gli usi ancora sono fabbricati in Svizzera. Hanno oltre 100 fornitori nel proprio paese. Come si poteva immaginare con una nuova attività, i loro primi movimenti non erano perfetti e l'SW 200 aveva alcuni problemi tecnici che dovevano essere risolti. Hanno dovuto imparare le corde, ma la storia dimostra che l'hanno fatto, e ha fatto bene. Da quel momento fino ad oggi Sellita ha consegnato oltre 10 milioni di movimenti meccanici. L'attuale proprietario, il signor Miguel Garcia, ha acquistato l'azienda dal fondatore Pierre Grandjean nel 2003. Questa è stata una mossa strategica per proteggere Sellita. All'epoca, Sellita contava 120 dipendenti, 15 anni dopo il numero è di circa 500 distribuiti su tre filiali di Sellita (due in Svizzera e una in Germania). Il volume di produzione annuale è di un milione di movimenti, composto dai 19 calibri offerti da Sellita. Non solo assemblano i movimenti, ma producono anche i piatti principali e i ponti in una delle loro filiali in Germania. Gurofa, con sede a Glashütte, fornisce le parti suddette a Sellita come doppia fonte accanto ai fornitori svizzeri. Nel proprio dipartimento di ingegneria, il marchio è in grado di costruire i propri macchinari per le parti. Tutto questo per mantenere bassi i prezzi e competitivi ma anche per offrire una qualità costante.

Sellita continua a investire nell'azienda ed estende l'edificio di La Chaux-de-Fonds con una nuova struttura nel 2018. Sarà un'estensione di 5000m2 dell'edificio principale che ha già 11.000 m2 di spazio. Nuovi progetti, nuove idee e piani futuri li costringono a farlo. Sellita ci fa sapere che gli affari vanno bene, ma sanno anche per esperienza che nel settore dell'orologeria non si può mai essere abbastanza prudenti. La qualità del movimento di Sellita non è solo uguale all'ETA che affermano, ma anche a migliorare alcuni aspetti dei calibri ETA. Un esempio qui sono i problemi con il cambio di data. Quindi, Sellita non solo clona i movimenti ETA, ma sviluppa ulteriormente i prodotti.

Due anni fa, la Sellita Academy ha preso vita. Questo è un programma di formazione in cui gli orologiai ottengono il know-how adeguato di cui hanno bisogno per servire i calibri del marchio. Più di 50 orologiai hanno già ricevuto la loro formazione lì provenienti da un certo numero di marchi in tutto il mondo.

Lo scopo della nostra visita e di questo articolo è stato quello di far luce su una delle più grandi aziende nel settore dell'orologeria. Sellita è un'azienda che opera in background, ma lo fa con molto successo. I produttori di movimento sono un gruppo interessante di aziende; li conosciamo, ascoltiamo i nomi ma non abbiamo mai avuto la possibilità di dare un'occhiata dentro. Fino ad ora quello è. Dopo la visita a Sellita, mi sono reso conto che hanno una visione molto chiara. Conoscono la loro eredità, hanno imparato dal passato e hanno trovato un modo in cui possono operare in un settore dominato dai conglomerati. Il loro futuro è brillante e Sellita ha un grande gruppo di esperti che lavorano lì, che condividono lo stesso obiettivo: non dominare il mercato ma mantenere Sellita ai vertici. Puoi farlo con qualità costante, prezzi competitivi e sviluppo costante.

Vorrei ringraziare il signor Miguel Garcia, il signor Sébastien Chaulmontet e tutti gli altri a Sellita per la loro ospitalità durante il nostro soggiorno.

MONTBLANC 1858 CRONOGRAFO TACHIMETRO IN EDIZIONE LIMITATA IN BRONZO CON NUOVO QUADRANTE COLOR SALMONE

Alla fine del 2015, Montblanc ha introdotto la prima versione del cronografo tachimetrico del 1858. Equipaggiati con un movimento monopinestra Minerva / Villeret, siamo stati immediatamente colpiti. La prima edizione in oro rosso 18k fu presto seguita da una versione in acciaio, e poi un magnifico numero di bronzo con quadrante champagne. Quest'anno, Montblanc continua il tema del bronzo con l'introduzione del suo ultimo cronografo tachimetrico 1858 in edizione limitata, questa volta in coppia con un sorprendente quadrante color salmone.

Come già saprai - e in caso contrario, puoi sicuramente indovinare con il nome: la collezione del 1858 di Montblanc si ispira al passato e rende fedele omaggio alla ricca storia di Minerva, la manifattura dell'Alta Orologeria acquisita dal gruppo Richemont poco più di un decennio fa. L'estetica della collezione è fortemente ispirata ai classici codici del design tratti dai cronografi originali Minerva degli anni '30, tra cui numeri arabi luminescenti, mani cloisonné da cattedrale riempite con vernice luminosa beige, classiche tracce dei capitoli delle ferrovie e corone a forma di vintage.

I design degli orologi sono distintivi, estremamente interessanti e molto ben eseguiti, il che è uno dei motivi per cui sono diventati rapidamente popolari tra il team MONOCHROME. L'altro motivo principale è, naturalmente, i movimenti incredibili all'interno, ma affronteremo ciò a tempo debito.

Per il 2018, l'ultima versione del cronografo tachimetrico Montblanc 1858 rimane sostanzialmente invariata rispetto al suo predecessore. È offerto nella stessa cassa da 44mm realizzata in lega di bronzo, completa di fondello in titanio placcato bronzo. Non c'è dubbio che è un grande (ish) orologio e sicuramente lo indossa al polso, ma questo è in linea con il concetto di cronografo militare / pilota, che aggiunge un elemento di autenticità che io - e molti altri, a quanto pare - divertiti . Inoltre, è ancora un orologio comodo da indossare. Non aspettarti di essere in grado di farlo scivolare discretamente otto il polsino. Se si desidera lo stesso tipo di ispirazione con un orologio più piccolo, Montblanc ha anche introdotto il cronografo Monopusher da 40 mm 1858 in acciaio con quadrante verde.

Ciò che è cambiato però, in modo piuttosto evidente, è il colore del quadrante. La prima iterazione del cronografo tachimetrico in bronzo del 1858 è stata decisamente sottovalutata, il che secondo Davide Cerrato, Head of Watches di Montblanc, era molto intenzionale. Voleva un look monocromatico, quindi il quadrante champagne chiaro e le lancette d'oro. Quest'anno, però, sta giocando un po 'di più con il contrasto, con l'introduzione di un quadrante color salmone e delle lancette del cronografo in acciaio azzurrato.

Per molti, il salmone è uno di quei colori che ami o odio davvero. In questi giorni non è un colore comune nell'orologeria di per sé, anche se di solito lo vediamo usato sui quadranti. Alcuni esempi recenti che vengono in mente includono la NOMOS Zürich Weltzeit Singapore Edition e la platinum Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Vision. In questo caso, tuttavia, ritengo che il salmone funzioni molto bene con la cassa in bronzo e sono particolarmente curioso di vedere come apparirà una volta che il case avrà sviluppato la sua patina verdastra.

Allo stesso modo, penso che l'uso delle lancette azzurrate in acciaio per le indicazioni del cronografo sia stato un buon richiamo. Come potete vedere nelle immagini, si distinguono bene contro il quadrante per una facile lettura, mentre penso che le mani d'oro sarebbero state perse. La disposizione del quadrante è identica a tutti i modelli precedenti, con il tempo visualizzato centralmente dalle grandi mani della cattedrale e i piccoli secondi mostrati su un sub-quadrante a ore 9, e presenta ancora la "finta patina" beige luminosa dipingi per dargli quel look invecchiato, vintage. I secondi del cronografo sono indicati da una lancetta centrale con la punta rossa mentre i minuti del cronografo trascorso sono mostrati sull'altra sottoquadratura alle 3 in punto. Una scala tachimetrica che gira intorno al quadrante completa le indicazioni.

Il vero punto forte per i fan e per i collezionisti si trova sul retro dell'orologio, dove un fondello con zaffiro mostra il meraviglioso movimento Minerva MB M16.29. Con un diametro di 38,4 mm, occupa tutto lo spazio disponibile nel case e presenta al proprietario un trattamento visivo davvero eccezionale. Un cronografo in stile tradizionale progettato per emulare quelli prodotti da Minerva nel suo periodo d'oro, funziona a 2,5 ore e offre una riserva di carica relativamente modesta di 50 ore. Tutte le parti del movimento, visibili o meno, sono state rifinite secondo standard tradizionali: chiavette d'oro, angoli interni, ponti e leve smussati, incisioni a mano, strisce continue di Ginevra, perlage, graining dritto delle parti in acciaio. Con profondità e attenzione ai dettagli mozzafiato, questo è facilmente uno dei primi cinque movimenti cronografici nella produzione attuale. Tanto che, in precedenza, ti abbiamo consigliato di acquistare questo orologio semplicemente per il solo movimento!

Se sono onesto, credo che le due versioni in bronzo preferiscano il precedente quadrante champagne, ma c'è qualcosa in questo nuovo quadrante salmone che è innegabilmente attraente. Prodotto in un'edizione limitata di 100 esemplari numerati, il cronografo tachimetrico Montblanc 1858 con quadrante color salmone ha un prezzo di 27.500 EUR (lo stesso della precedente versione in bronzo). montblanc.com.

VACHERON CONSTANTIN TRADITIONELLE CALENDARIO COMPLETO ORA IN ORO ROSA (SIHH 2018)

La completa collezione di calendari di Vacheron Constantin Traditionelle L'eccellenza Platine, pubblicata poco prima del SIHH, era già una piacevole novità. Tuttavia, uno costoso e limitato. Questo modello, con un grande display di calendario, è ora affiancato da un modello in oro rosa brillante per il SIHH 2018, come un pezzo prodotto in serie nella collezione. È rassicurante vedere che l'impegno di Vacheron Constantin nei confronti dei classici è immutabile quanto l'impegno del marchio verso una qualità straordinaria. La famiglia Traditionelle, progettata per perpetuare le "tradizioni dell'alta orologeria ginevrino", è, come ci si aspetterebbe, classica al centro con casse rotonde in metalli preziosi contraddistinte dalla lunetta zigrinata sul fondello e dalle eleganti mani affusolate Dauphine. A seconda delle complicazioni coinvolte - dai tourbillon dei ripetitori minuti e calendari perpetui ai timer del mondo e le semplici parti a tre mani - le caratteristiche stilistiche sul quadrante possono variare in modo drammatico nella famiglia delle Traditionelle.

In contrasto con l'eleganza sobria e austera del calendario completo in platino, l'iterazione in oro rosa da 41 mm brilla di calore e luce. Il quadrante argentato opalino del calendario completo Traditionelle evoca un mood classico e fornisce uno sfondo luminoso e leggibile per le funzioni a bordo. La sua controparte, il modello in platino, con il suo quadrante monocromatico sabbiato ha una presenza molto più contemporanea, leggermente fredda.

Gli indici di ore e minuti d'oro applicati e sfaccettati (conosciuti come bâtons de Genève ) sono indicati con le mani Dauphine a forma di spada d'oro e, se si vuole avere un'idea di cosa significhi 'finiture di qualità' sotto una lente, dirigersi verso il pagina ufficiale di Vacheron Constantin e controlla il quadrante di questa bellezza con l'opzione lente di ingrandimento.

Il calendario completo di Vacheron Constantin Traditionelle - o triplo calendario / calendario completo come noto - visualizza la data, il giorno e il mese e, come tutti i calendari completi, richiede un adeguamento cinque volte all'anno (alla fine dei 30 giorni di mese di aprile , Giugno, settembre, novembre e febbraio). Oltre alle funzioni del calendario, l'orologio mostra un indicatore di fase lunare estremamente preciso che richiede solo una regolazione ogni 122 anni.

Grazie alla simmetria del quadrante, la consultazione delle informazioni è semplice. La data viene riportata su un anello di capitolo periferico e indicata da una mano aggiuntiva differenziata per il suo colore nero e la luna a forma di mezzaluna sulla punta. Posizionato appena sopra l'equatore del quadrante e più vicino alla traccia dei minuti della ferrovia rispetto al centro, il giorno della settimana e del mese vengono visualizzati in diaframmi rettangolari. Oltre al calendario completo, la Traditionelle è dotata di un indicatore di fase lunare posizionato a ore 6. Tracciando i cicli della luna - rappresentati in oro rosa - con straordinaria precisione, l'età della luna viene anche trasmessa con i numeri arabi che incorniciano il contatore che va da 0 a 29½.

Calibre 2460 QCL, un movimento meccanico automatico sviluppato e fabbricato da Vacheron Constantin, mantiene le ore, i minuti, i secondi centrali, il calendario completo e la fase lunare e l'età in perfetta sincronia. È lo stesso movimento che monta la versione in platino del calendario completo di Traditionelle e lo stesso movimento che caratterizza il calendario a forma di cuscino completo di armonia. Battendo a una frequenza di 4 Hz, il movimento a 308 parti ha una riserva di carica di 40 ore. Lo spettacolare peso oscillante in oro 22 carati e le rifiniture Haute Horlogerie sul movimento possono essere ammirate attraverso il fondello in vetro zaffiro. Certificato con il marchio di garanzia di Ginevra e dotato di cinturino in alligatore marrone scuro con fibbia in oro rosa, il calendario completo Traditionelle in oro rosa sarà venduto al dettaglio per 39.300 EUR (rispetto ai 68.000 euro richiesti per la versione in platino).

HAUTE LIVING CELEBRA KRISTAPS PORZINGIS CON JAQUET DROZ AL CENTRO DI TAO

All'inizio di gennaio, a New York, Haute Living ha celebrato l'ultima cover di New York con Kristaps Porzingis dei New York Knicks insieme al partner Jaquet Droz. La cena intima al Tao Downtown è stata apprezzata da 25 ospiti tra cui il # 1 Fencer nel mondo, Miles Chamley-Watson, il linebacker dei New York Giants Devon Kennard e il compagno di squadra di New York Knicks, Enes Kanter.

Mentre la notte progrediva, Jojo Anavim ha presentato un'opera d'arte personalizzata per Kristaps che mostrava Pablo Piccaso con in mano un paio di Adidas Yeezys. Questo non poteva essere un regalo più perfetto in quanto Kristaps è un ambasciatore dell'Adidas.

Una parte dedicata della serata prevedeva che tutti i presenti votassero per far diventare Kristaps la squadra All-Star. Questa è stata davvero una serata incredibile come Haute Living e gli ospiti hanno celebrato tutti i successi attuali e futuri di Kristaps a New York. Edward Mermelstein, Enes Kanter, Ronn Torossian, Kristaps Porzingis e Mazen Dayem (Foto di Eugene Gologursky / Getty Images for Haute Living)

Quando si tratta di birra, generalmente preferisco le birre delle aziende più piccole. Questi birrai offrono stili e sapori di birra che spesso attraggono meno persone in generale, ma forniscono una maggiore quantità di soddisfazione ad un gruppo selezionato di bevitori. L'altra nota su questi birrai è che una volta erano solo una piccola parte del mercato, ma i tempi sono cambiati. Questo è un po 'come mi sento quando si tratta di orologi di marca micro. Nessuna singola marca è abbastanza grande da disturbare i "ragazzi grandi", ma nel complesso, hanno fatto sì che molti dei giocatori più grandi si mettessero a sedere e ne prendessero nota. Esistono numerosi esempi di marchi famosi che si dilettano nel marketing o offrono pezzi fatti di materiale (leggi: bronzo) che solo il micros avrebbe considerato. Diamine, anche il nostro Omega Speedy preferito è stato offerto solo attraverso i social media. Ma tornando all'argomento, i micros possiedono l'agilità per correre dei rischi e realizzare alcuni orologi che sono probabilmente destinati a un pubblico target piuttosto specifico. Oggi diamo un'occhiata a uno di questi pezzi nello Straton Speciale.

Circa un anno fa, abbiamo dato un'occhiata allo Straton Syncro e siamo rimasti colpiti dagli orologi grazie ai loro impressionanti dettagli, alla qualità generale e alla convenienza. Ora, il proprietario Kyle Schut è tornato con un cronografo decisamente diverso, ma ancora ispirato alle corse retrò. Come il Syncro, il nuovo Straton Speciale è disponibile in una vasta gamma di rivestimenti di casi (lucido, opaco e PVD) e anche con un movimento al quarzo o meccanico. Il noto movimento meca-quarzo di Seiko rimane, ma in una svolta interessante, Kyle è stato in grado di fare un buon affare su un lotto di automi Valjoux 7750.

Lo Straton Speciale è un orologio dal design audace. Sono puri anni '70 e si potrebbe attingere a qualsiasi cosa, dagli Speedmasters Omega a forma di TV all'Heuer Monaco. È quadrato, ma arrotondato e, come potete vedere, gli interni seguono la forma esterna con una lunetta tachimetrica interna inclinata verso l'interno piuttosto drammatica. Questo orologio sarà la tazza di tè di tutti? Assolutamente no, ma forse non è questo il punto.

Quando ho visto per la prima volta i rendering dello Straton Speciale, penso che fosse durante Baselworld 2017, ero un po 'scettico. Ho semplicemente pensato che sarebbe andato così lontano negli anni '70 che avrebbe trovato meno acquirenti rispetto ad altri modelli, ma ero decisamente sbagliato. Dopo aver ricevuto un paio di modelli - uno al quarzo e uno automatico - sono stato ancora una volta colpito dall'elevato livello di dettagli.

Gli orologi sono caratterizzati da colori fortemente contrastanti, che includono l'uso di profili di registro secondario bianchi e la suddetta cornice interna. Questi giocano bene contro entrambi i modelli di nero e verde scuro che ho provato. Anche una discreta quantità di cromo e arancio trovano la loro strada nel mix. Di persona, i colori sono sportivi ma abbastanza contenuti da impedire che l'orologio si spenga come un giocattolo.

Tra i miei amici guardiani, sono un noto critico del Valjoux 7750. Apprezzo poco il mio amore per i cronografi orientati al 6/9/12 e trovo che questo movimento da cavallo di battaglia svizzero sia un po 'un operatore approssimativo. Detto questo, ne ho posseduti diversi e li ho trovati per funzionare in modo impeccabile. Quindi, è chiaramente un motore collaudato e penso che il fatto che uno Straton Speciale ne contenga uno aggiunge solo la credibilità dell'orologio. Inoltre, ho trovato questa disposizione dei sub quadranti insieme al giorno e alla data alle 3:00 per adattarla perfettamente all'estetica degli anni '70. Dopotutto, questo movimento è nato durante questo periodo. Se c'è una piccola lamentela, il movimento meccanico aggiunge spessore alla cassa rispetto alla versione al quarzo. A 14,9 mm di spessore contro 13 mm per la scelta a batteria, la differenza è evidente, ma un tipo di lavoro spessa e grosso per un orologio di questo stile.

Se lo spessore è un problema, le immagini potrebbero portare a concludere che lo Straton Speciale è una bestia al polso. In realtà, nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. L'orologio ha un diametro di 42 mm e un aggancio da 40,8 mm (nascosto) molto indossabile al capotasto (nascosto). È ideale per i polsi piccoli, ma probabilmente anche per i possessori di orologi più grandi grazie al suo aspetto più grande. Su un cinturino da 22 mm in pelle o su 2 pezzi, l'orologio era davvero comodo. Un braccialetto molto elegante di Monaco è disponibile per un prezzo molto ragionevole di $ 50 in finitura lucida, opaca o PVD per abbinarsi alla custodia. Ancora meglio, viene fornito uno strumento di cinturino per cambiare tra la tela standard e le cinghie di cuoio. Tornando alla versione meca-quarzo, tutto è uguale a quello automatico, ma viene offerto solo giorno e giorno.

Ci sono alcuni altri dettagli trovati sullo Straton Speciale che sono degni di menzione. In particolare, il fondello a vite è un pezzo in rilievo altamente progettato che rappresenta un grande tachimetro. Il logo è integrato nel design e informazioni uniche a seconda del tipo di movimento scelto.

La corona a vite firmata (lo Speciale è resistente all'acqua fino a 10 ATM) presenta anche alcune scanalature ispirate all'automobile, che sono ben eseguite. Infine, il lume è SuperLuminova. Lo Straton Speciale è disponibile con un quadrante blu, nero, verde o marrone. In alternativa, è possibile scegliere una versione PVD "tutto nero". In quarzo, i modelli di vendita al dettaglio per $ 499, ma sono su un offerta di lancio (prezzi simile a quello della campagna originale Kickstarter che ha sollevato un enorme 256K franchi svizzeri), attraverso 31 marzo st per un “zitto e prendere i miei soldi” prezzo di $ 369. La versione automatica è un po 'più alta con un prezzo al dettaglio di $ 1199, ma un prezzo di vendita di $ 859. Anche a questi prezzi, un crono distintivo a 7750 è un ottimo affare. Gli orologi inizieranno la spedizione nel giugno 2018.

Devo ammettere che l'idea dello Straton Speciale potrebbe non parlare nel linguaggio del design di tutti, ma il prodotto finito è incredibilmente bello e deliziosamente diverso. È la prova assoluta che i micro marchi come Straton non hanno paura di creare qualcosa che un sottogruppo non-mainstream di drogati di orologi comprerà e possiederà felicemente. Per questo, dico ben fatto per non creare un orologio che assomigli a tutto il resto del mercato. Con quello, mi prendo un grande IPA sgradevole da uno dei più piccoli microbirrifici della California o della Pennsylvania. Saluti!

IL NUOVO FLYBACK DI ZENITH PILOT CRONOMETRO TIPO CP-2, CON CASSA IN BRONZO O IN ACCIAIO INVECCHIATO

Se i primi orologi El Primero (segnatamente A386 in particolare), dotati di uno dei primi movimenti automatici del cronografo, sono considerati i pezzi più iconici prodotti dalla manifattura di Le Locle, un altro orologio ha suscitato molto scalpore: Cronometro Tipo CP-2 Cairelli. Già ristampato nel 2016 in edizione limitata, sono state presentate alcune nuove versioni non limitate dell'orologio ispirato a Cairelli. Rivestito in una cassa in bronzo o in acciaio invecchiato e con una nuova funzione flyback - che si addice a un cronografo pilota - incontra il nuovo Zenith Pilot Cronometro Tipo CP-2 Flyback.

Dopo la seconda guerra mondiale e l'ascesa dell'aviazione militare moderna, diverse forze aeree espressero la necessità di orologi cronografici costruiti appositamente. Il francese Aeronavale ha richiesto lo sviluppo dello standard Type 20. I tedeschi avevano i loro cronografi Flieger. Anche l' Aeronautica Militare Italiana (l' Aeronautica Militare Italiana ) ha espresso una tale esigenza, che ha portato alla creazione dello Zenith Cronometro Tipo CP-2. L'orologio fu commissionato da A. Cairelli, Roma (il rivenditore ufficiale dell'Esercito Italiano), che ordinò circa 2.500 unità tra il 1960 e l'inizio degli anni '70 e le fornì all'esercito italiano.Zenith Cronometro Tipo CP-2 Cairelli vintage Questi Tipo CP-2 sono stati immediatamente riconoscibili grazie alla loro cassa da 43 mm di grandi dimensioni - una dimensione comune oggi, ma un enorme pezzo indietro negli anni '60. Erano dotati di un quadrante nero e di cifre e lancette arabe luminescenti a contrasto elevato, nonché di una ghiera girevole con tacche. All'interno del caso del Cronometro Tipo CP-2 c'era il calibro 146 DP, un movimento a due movimenti a carica manuale prodotto da Zenith nei suoi laboratori di Les Ponts-de-Martel.

Mentre alcuni di questi orologi sono stati consegnati alle forze militari, si dice che l'esercito italiano non abbia onorato il contratto per intero. Diversi Army Corps hanno ricevuto l'orologio, che spiega le varie iscrizioni trovate sul retro: AMI per «Aeronautica Militare Italiana» o Air Force; RAMI per «Raggruppamento Autonomo Ministero Interno» o Ministero dell'Interno; o PS per «Pubblica Sicurezza», la polizia militare. Tuttavia, molti orologi non furono consegnati e l'esercito lasciò A. Cairelli con grandi invenduti invenduti, che furono poi venduti ad un pubblico civile, con la sola scritta "Cronometro Tipo CP-2 A. Cairelli-Roma" sul retro.

Dopo il successo del quadrante nero / versione cassa d'acciaio introdotta come edizione limitata di 1.000 pezzi nel 2016, Zenith ha deciso di riportare gli orologi ispirati a Cairelli nella produzione standard (comprendere non limitate). Nel 2018 verranno rilasciate due nuove versioni del Pilot Cronometro Tipo CP-2 Flyback, equipaggiate con evoluzioni visive e tecniche.

Guardando queste nuove edizioni, la prima impressione è la loro evidente somiglianza con gli orologi Cairelli Tipo CP-2 originali. Stesse proporzioni, stesso design, stesso schema cronografico a due registri, stessa ispirazione militare. Tuttavia, se l'edizione limitata del 2016 fosse una fedele riproduzione del pezzo originale, le nuove versioni che Zenith presenta quest'anno sono visivamente leggermente differenti. Innanzitutto sono i materiali utilizzati per i casi: bronzo o acciaio invecchiato. In effetti, saranno disponibili due modelli diversi. Uno con una cassa in bronzo e uno posteriore in acciaio, l'altro con un acciaio invecchiato grigio rivestito DLC - con un effetto patinato su entrambi i metalli, per migliorare lo stile vintage. Oltre ai nuovi casi, anche i quadranti sono leggermente diversi. In primo luogo, mostrano un marrone (nella versione bronzo) o un grigio scuro (nella versione in acciaio rivestita con DLC) di colore sfumato - che significa leggermente più scuro sulla periferia del quadrante, con lo stesso effetto applicato ai sub-contatori. Il contrasto tra il quadrante e le cifre, un aspetto fondamentale di un orologio da pilota, rimane comunque eccellente. Questi quadranti sono anche strutturati, con un motivo ruvido e granuloso. Le mani si abbinano al materiale della cassa: oro sulla versione bronzo, acciaio sull'edizione rivestita DLC.

Il design di questo nuovo Flyback Zenith Pilot Cronometro Tipo CP-2 rimane interamente fedele all'originale, con un'identica ghiera dentellata con una scala di 60 minuti, numeri identici sul quadrante, tracce identiche per il cronografo e le mani modellate allo stesso modo come la Cairelli Tipo CP-2 degli anni '60. La cassa, con un diametro di 43 mm, è piuttosto grande sul polso, ma ricorda che ancora una volta Zenith ha mantenuto le proporzioni originali. Entrambe le versioni sono assicurate al polso da cinturini in pelle nabuk grassa, sempre con uno stile molto vintage. Per quanto riguarda la meccanica, è qui che possiamo vedere la grande differenza tra il nuovo e originale Flyback Zenith Pilot Cronometro Tipo CP-2. Senza sorprese, questi orologi sono dotati dell'iconico calibro automatico El Primero - non più movimento a carica manuale qui. Per il nuovo Pilota Cronometro Tipo CP-2, è stata fatta la scelta di attenersi a un layout a due registri senza data. Per aggiungere un po 'di rilevanza al concetto di orologio pilota, e anche se questo non è fedele agli orologi Cairelli originali, Zenith ha aggiunto una funzione flyback al El Primero - qualcosa che era assente dalla Limited Edition del 2016.

Il El Primero 405 B su questi nuovi Flyback Pilota Cronometro Tipo CP-2 è visibile attraverso un fondello con fondello in zaffiro - la versione 2016 aveva un fondo chiuso. Troviamo lo stesso calibro di base, con un organo di regolazione ad alta frequenza (battendo a 5Hz), un rotore centrale e un'architettura integrata, nonché funzioni di cronografo attivate da una ruota a colonne. La finitura di questa vera icona dell'industria orologiera è relativamente piacevole e la sua costruzione lascia la maggior parte delle parti tecniche visibili (leve, molle, ruote sono tutte in primo piano).

THE WIND UP - WATCH NEWS # 56

Siamo nel bel mezzo del SIHH 2018, il che significa che in questa puntata della nostra normale serie di orologi ci saranno alcuni straordinari segnatempo incentrati su tutto ciò che riguarda l'orologeria, The Wind Up. Da Audemars Piguet a Girard-Perregaux, da H. Moser & Cie a Vacheron Constantin, abbiamo tutto. Quindi, come sempre ragazzi, siediti, rilassati e divertiti!

L'iconica Grande Complicazione di Audemars Piguet è tornata, migliore che mai, e in due nuovi materiali: ceramica bianca o ceramica nera. Seduto in una custodia in ceramica larga 44 mm, ospita un movimento che è estremamente complesso. È composto da 648 componenti, 52 di questi sono in equilibrio con i gioielli. Ha un diametro di 31,6 mm e un'ampiezza di 8,55 mm e incorpora una serie di complicazioni che includono gli indicatori di ore e minuti, oltre a un calendario perpetuo completo e un cronografo split-seconds (o un rattrapante). Questo può sembrare il tuo Royal Oak Offshore di tutti i giorni, ma credimi, non lo è. Il costo? Poco meno di un bel miliardo australiano.

Il "Tourbillon With Three Bridges" è uno dei disegni di orologeria più infami e iconici di Girard-Perregaux. È un design elaborato che è diverso da qualsiasi cosa io abbia mai visto. Ora Girard-Perregaux, nel suo modo più lungimirante, ha pubblicato il Neo-Tourbillon con tre ponti Skeleton, una dimostrazione di orologeria ai massimi livelli in un mercato che non è mai stato così competitivo e concentrato come lo è ora. Il calibro GPO09400-0011 è a pieno schermo, sia attraverso il vetro zaffiro attraverso il quadrante o attraverso il fondello. Indipendentemente dall'angolo in cui lo guardi, il livello di lavorazione su di esso non è secondo a nessuno. Il Laureato era il blocco di Girard-Perregaux in un nuovo spazio di mercato. Non c'è niente come un orologio ben fatto, ben messo insieme. Onestamente. A volte anche il più semplice, il più semplice e il più umile dei segnatempo può rivelarsi il preferito dai fan. Il Venturer Concept Blue Lagoon è quell'orologio. Disponibile in una cassa da 39 mm in oro bianco o oro rosso, la Venturer Concept Blue Lagoon ha un flusso eccezionale. Il quadrante fumé Blue Lagoon sembra spettacolare con entrambi i metalli, ma c'è solo qualcosa nella variante in oro rosso che colpisce il punto giusto per me. Alimentato dal movimento HMC327 e buono per circa 3 giorni di potenza, il Venturer Concept Blue Lagoon è un potenziale battitore quotidiano molto all'avanguardia. Roba buona da uno dei miei indipendenti preferiti.

Questo orologio è killer. In ogni senso della frase. Disponibile in platino (limitato a 25 pezzi) o in oro rosa, Traditionelle Tourbillon è il pezzo di debutto di Vacheron che presenta il suo primo tourbillon automatico. All'interno della cassa da 41 mm si trova il Calibre 2160, un movimento del tourbillon azionato da un bellissimo rotore dell'emisfero che, per fortuna, non oscura affatto il meccanismo. È un movimento stupendo in un altrettanto splendido segnatempo. Vacheron Constantin continua a regnare come uno dei miei produttori di orologeria preferiti e la Traditionelle Tourbillon lo rafforza ulteriormente.

All'apice della tradizione orologiera si trova un atelier che ha continuato a sconcertare, eccitare e intrigare le masse. Entra nella produzione di Greubel Forsey, probabilmente il re dell'orologeria. La GMT Earth è una nuova iterazione del loro famigerato orologio GMT. Il globo terrestre seduto intorno alle 8 sporge dal corpo del case e questo design iconico ha reso Greubel Forsey un nome familiare. Questo è un orologio super complesso che è stato completato in un certo grado che ci si aspetta dall'atelier dell'alta orologeria. È un orologio altamente coinvolto che richiede la tua attenzione e il tuo rispetto e, per quanto possa provare a trovarlo in errore, non c'è assolutamente nulla di negativo da dire. Poi di nuovo, alcuni potrebbero dire che il suo cartellino del prezzo di 610.000 CHF è un po 'deprimente. Ma a parte questo, la perfezione dell'orologeria pura!

Ora qui 'qualcosa di un po' diverso. Da Geminii abbiamo più un accessorio di per sé che un orologio in sé. Geminii è in realtà un cinturino per orologio collegato che aggiunge funzionalità "smart" a un orologio da polso. Crea una partnership armoniosa tra la meccanica tradizionale e le tecnologie contemporanee che rendono grande l'utente. Ad esempio, mentre si è collegati al tuo orologio, i Geminii si sincronizzeranno con il tuo smartphone, aggiornandoti sui tuoi livelli di attività giornalieri, dandoti promemoria di spostamenti e notifiche dal tuo telefono, una bella trovata per la funzione del telefono, una funzione fotocamera remota così come il monitoraggio del sonno. Oltre a ciò, e su richiesta, è anche possibile ottenere il monitoraggio della frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue, il monitoraggio del tempo e i progetti personalizzati. L'app companion è facile da usare e disponibile attraverso l'App Store o il Play Store.

Se ti è piaciuto The Wind Up e vorresti continuare a leggere sugli orologi, puoi andare al mio blog, Haulogerie, dove mi addentro un po 'più nel meraviglioso mondo degli orologi.